被中式炒鍋擊敗雜文隨筆

　　一直以來(lái)都不太懂中式炒鍋，圓弧的'形狀，受熱面似乎永遠(yuǎn)只在中心點(diǎn)；兩旁的把手隨著烹煮的進(jìn)程越來(lái)越熱，不帶上隔熱手套更是無(wú)法靠近；更別提烹煮高潮時(shí)需要顛鍋這一美妙技能，手無(wú)縛雞之力的我簡(jiǎn)直是要敬而遠(yuǎn)之。

　　作為一個(gè)中國(guó)人，或者說(shuō)作為一個(gè)廣東人，中式炒鍋之妙又是感同身受。深夜點(diǎn)上一份星洲炒米，也會(huì)嘖嘖大廚技藝不精，油多粉濕，不夠“鑊氣”。早茶點(diǎn)上一份精致的炒面或干炒牛河，啖一口后也能道出一二，謂之火候夠足，牛肉嫩而不老，河粉順滑，配上一口好茶，此間只需要一張報(bào)紙，不需要言語(yǔ)。

　　還是自己廚藝不精，依仗一口小平底鍋，可以做蛋卷、做pancake、炒青菜，唯獨(dú)面對(duì)一口中式炒鍋，從倒油已無(wú)從下手。不禁思考，到底是哪位大師發(fā)明了中式炒鍋，難道是“大鍋飯”的創(chuàng)舉，卻是不愿深究。只想沉淪在自己的平底鍋世界，畢竟，又不是真的不好吃。

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